K's web 日記

木製ホールド、アクセサリーのVOCK勘太郎さんに砂場ボルダーを案内してもらいました。

朝、待ち合わせ場所前の神社で地元の方とお話。
ビールまで頂いちゃいました（感謝

岩場は車を停めた場所から5分もかからず到着。近いー。
ロケーションの良い場所にボルダーが大きく３つ？
湖畔公園的な岩を凝縮した感じ。

一通り課題を案内してもらってから登る。
あっという間に指に穴があきそうになったので、そういう課題は少し自粛。
途中で近くに新しい岩を数個発見する良いアクシデントがありそちらも登る。
スラブではじき返されました。これで2級？きびしー。

昼は「ひっぽ森林のレストラン」にてカレー。
自分の味覚にストライクでした。うまー。
今度家族でくるべ。

戻ってからクラック、カンテラインを登って最初の岩へ戻る。
そこでプロジェクトをやったり、グレードダウン間近の初段をやったり。
どちらも登れなかった上に人差し指、中指ともに穴があいて終了。

久々の花崗岩はジムでのクライミングと対極にあって中々登れなかったけど、めっちゃ楽しめました。
このミリカチに比べたらジムのホールドなんて全部ガバに感じるかも。
両方とも強くなりたいです。

何のかんので３日連続。
痛みはかなり引いてきました。
でもデッドなどはまだ禁止です。

強度あげなくて済むように長物中心にトレ。
41手/100手、10aピンクを3周などなど。
10aを3周で前腕が燃えるように熱いです（弱

ところで今までの月ごとのクライミング回数を表にしてみました。
下のような感じ。
クライミングに飽きてブランクを作らなければ今頃もっと強かったはずなのに。

だいぶ回復してきたのでZiへ。
左で引きつける時は大丈夫だけど、右で引きつけると痛いです。
右足の位置と腹筋の力の入れ方でだいぶ緩和される感じ。

痛いし怖くて本気トライなんてする気にもなれないので、ただ壁に取り付いてトラバースばかりしてました。
今週末にはマジトライできるといいなぁ。